FG シャア専用ザクIIに関心のある方は
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ガンプラ製作の行程・手順を徹底的に細かく掲載しています

ガンプラ製作徹底解説　FG(ファーストグレード)　1/144　シャア専用ザクII(MS-06S)　の作り方

世間では「機動戦士ガンダムSEED」が放映されたあたりで「ガンプラ120%!」を開設し、初めて掲載したのが、当時発売していたHG・SEED系ガンダムプラモデルではなく、　このFG(ファーストグレード)プラモデル、1/144シャア専用ザクです。
設立当時は私もあまり新しい知識を得ておらなかったもので、昔のやり方そのままにつくっておりお恥ずかしいかぎりではありますが何とぞよろしくお願いします。

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■MS-06S　ザクII　指揮官機　シャア専用
《機動戦士ガンダム　TV版では第2話より登場、ガンダムをはじめ連邦軍を圧倒したカスタマイズドモビルスーツ。TV版および劇場版ガンダム以外ではEVOLVEやMsIglooなど多数の作品にて確認できる》
◆DATA 型式番号　MS-06S 所属　　　ジオン公国軍製造　　　ジオニック社頭頂高　　17.5m 本体重量　56.2t 全備重量　74.5t 出力　　　976kw 推力　　　51,600kg 装甲材質　超硬スチール合金武装　　　120mmザク・マシンガン　　　　　280mmザク・バズーカ　　　　　ヒートホーク他搭乗者シャア・アズナブル

FG　シャア専用ザク　製作手順を掲載します

接着剤による合わせ目消しをせず、昔の技法つまりパテ埋めですべて行っています。
いまとなれば合わせ目消しは接着剤で十分行えるので、無理してここに掲載してある通りパテを使うのは必須ではありません。そのあたりをご考慮いただきたく、一時は閉じたこのページですが「掲載してほしい」のリクエストもあるようなので復活させることになりました。

今回掲載しているのは，HGUCでもMGでもない、FG、ファーストグレードの製品。
色プラでもなければ、接着剤不要でもない、旧キットとHGの中間みたいなプラモデル。

FGシャア専用ザクの製作（プラモデル,ガンダム）

このFGというのは中途半端な存在になりつつあります。
我々第一次ガンプラブーム、劇場版・機動戦士ガンダム3部作を行列を耐えて行った世代に、なじみ深いのは旧キットシリーズ、
そして、その世代の方々は大人になり、子が生まれ、その子がガンダムに走る、そして手にするガンプラは、HGもしくはMG。

つまりFGというガンプラは、ファースト時代からガンダムを見続けた者にとって、一番立ち位置が不明、という解釈もできます。
もちろんガンダムの世界はガンプラだけじゃありませんから、HGやMGも例外にあらず、ですが、
FGが消滅することはさけられないかも知れないので、この解説ページは過去懐古のようなものになるかと思い、掲載続行に至りました。

開設第1回目だったこともあり、えらく徹底的に細かい、くどいぐらいの解説をしております。
普通の人がみれば「そんなこと言われなくても知ってる」て言われるようなことも、書いてます。このページのみ。

第1回目なのだから、もっと、HGUCとか、MGのほうが向いてるんじゃないかと思いましたが、
たまたま手元にあったのがFGシャアザクなので、なりゆきでそうなっただけのこと、
ご了承願います。

この「FG 1/144シャア専用ザク」作り方ページは、なるべく取扱説明書の順に
解説してありますが、効率化とかを考えて順序を変えてあるときもあります。

また、
ガンプラの作り方は10人いれば10通りあるように、
この作り方がすべてではありません。

人によっては、この解説の中にも飛ばしていい項目もあれば、
足らない項目もあるはずです。

すべてを鵜呑みにせず、自分に合ったガンプラづくりを目指してください。

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◆今回使用する工具やアイテム

組み立て工具:

ニッパー	カッター	接着剤(タミヤセメント)ハケ塗りが便利です	パテ
耐水ペーパー 320、400番(ならし用)、800番、1000番(仕上げ用)	スパチュラ (パテ盛り用具。小型マイナスドライバーで代用できます)
塗装用具
水性ホビーカラーホワイト	左からつや消し黒、赤、黄色	黒鉄色	フラットベース(つや消し剤)

「ガンダムカラー　シャア専用ザク」を使えば、色の混ぜ合わせというめんどい手間がはぶけますが、ガンダムカラーは水性ではなくラッカー系ですので、今回はひかえています。

エアブラシは使用せず筆塗りで仕上げています。

◆下準備

さて、基本中の基本なのですが、開封したら、パーツ欠損がないか、説明書がしっかり入っているか確かめるのが最初にやること、

最近のメーカーさんはそんなエラーをやることもないのですが、万が一ということもありますので。

次にパーツ洗浄。
洗面器に水で薄めた台所用洗剤を入れて、その中へランナー(枠)ごと入れ、ゆすぎます。

◆未完パーツの保管方法

スマホでご覧の方へ
右に解説文ありますのであわせてご覧ください。

下の写真のように、各パーツ間に紙を敷きました。

これによって、パーツ同士が当たってこすれて、痛むのを防ぐことができます。

とくにジオンや種系のモビルスーツは凹凸や突起物が多いので、とくに気をつけてます。

その都度ビニール袋に入れても、ビニール袋を敷居に使っても大丈夫と思います。

◆脚の部分を組み立てます

各パーツは、ニッパーで外します。
はずしたあと、ランナー(枠のこと)がのこらないように、カッターなどで完全に取り去ります。

いきなりパーツギリギリのとこで切ると、負荷がかかりえぐれたり白くなったりするので、二度切りという、大まかに切ってはずしてからこまかくきる、ていうやり方で。

これはザクの太ももにあたる部分。すでに関節が造形されてます。HGやMGではポリキャップを使うためここは別パーツになってたりします。
昔のガンプラはみなこんなやり方でした。

これは、接合面を平らにならす作業。

最近のガンプラは優秀なので接着剤を使わずとも製作できますがFGは接着剤ありきなので、こんなふうに接合面をならすためペーパーの上でこすりつけています。400番くらいのペーパーを使ってます。

それから、FGや旧キットに限ってですが、FGや旧キットはこのでっぱり、これのおかげで接合面が密着せずすきまができてしまうときがあるから、切るときがあります。

そしてこの接合面もペーパーがけして、ならしました。

ただしHGUCではこれのせいで接合が密着しないなんてことはほとんどありません。それだけ技術が上がってる事だと思います。

強くこすりすぎると逆に平面でなくなってしまうから、あくまで軽く。それで十分なならしが行なえます。

パーツは裏面処理もします。
黒く塗装するだけですが、これは、ひざから見えるパーツの裏側を、黒くみせるため、です。

内部構造まで赤じゃないだろうから、という想像だけなのですが、黒く塗装しています。

脚のジョイントとなるパーツです。ぬかりなく、黒系の色で塗ってしまいます。

このようにパーツがついているとこ（ゲート）がとくに組み立て時に支障ならないようなら、ランナーに着いている状態で塗ってもOK。

関節っぽい、丸いとこ、ここを適当なグレーで塗装。
適当、とう意味は、FGの製品内に詳細な色設定が記載なかったからです。
HGUCやMGには配合比率まで記載ありますから、それをまねてもよいかと思います。

比較的小さなくぼみへの塗装は、塗料を筆から流し込むような感じで、じわ～っ、としみこませるように塗装。模型入門書の受け売りです。

パーツの内部に組み込まれる，ジョイントのパーツ(向きに気をつけて)を接着しないではさみこんで、太ももパーツを接着します。

(これは足のパーツです)

接着剤を塗るときのコツは、写真のように、パーツの内側から外へ向かってハケをはしらせます。こうすると、外側に接着剤がはみ出ません。これも入門書の技そのまま。

接合面の両方にたっぷり2-3回塗布し、貼り合わせます。

◆合わせ目を消す（合わせ目消し）

貼り合わせました。

さて、この貼り合わせた境目の線、合わせ目というのですが、これをこれから消します。

この接合によってできた線(合わせ目)は、設定資料にも存在しないし、みてて安っぽく感じるので、ほとんどの方が消しています。
タミヤセメントなどプラスチック専用接着剤は、プラスチックを融解させ結合させるので、はり合わせてからペーパーがけをするだけで、十分消えてくれます。

が、接着剤の「塗り」が足りなかったりなどの原因で接合部が消えていなかった場合、パテで補習してうめるようにします。

今回は、昔のやり方をひきずって、タミヤパテで消しています。。

【タミヤ TAMIYA パテ】タミヤタミヤパテ(ベーシックタイプ)（V0544)

タミヤパテ。チューブ式。

このように、マイナスドライバーのような平たいヘラになるようなもので、接合面に沿ってパテを盛っていきます。
盛るというより、スキマにすりこむ、といった感じで。
必要なディテールラインまで埋めてしまわないように注意。です。

完全硬化するまで気温湿度にもよりますがおよそ6時間程かかります。

ひざの部分が盛られていませんが、ひざの部分は、パッケージイラストや資料を参考に見ると、
ここのラインは存在するラインのようです。なので埋めませんでした。

完全に硬化したら、320番か400番くらいの耐水ペーパーで、水をつけながら表面を削り、ならしていきます。

これはパテを使用せず接着剤の圧着だけで接合が埋められた時でも同じく行ないます。

けずりすぎないように注意しながら、指で触れてパテのデコボコ感触がない、平らになった、と、感じるくらいまで、ならしをつづけます。

ディテールが埋まった部分は先のとがったものでこそぎおとします。(写真ではスパチュラを使いましたがPカッターなども使用)

ならしが終わったら、次に1000番くらいの耐水ペーパーで仕上げの磨きをします。

完了しました。
ほとんどパテが消え去ってみえますが、接合面はきれいに埋まってくれています。

くりかえしますが、
タミヤセメントで十分、この合わせ目消しは行えます。
パテをむりして使う必要はありません。

ひざの部分に、間接部分と同じ黒鉄色を塗ります。

ひざの塗装が完成した写真です。太ももの塗装はこれでひとまずおいといて、次に足の部分を組み立てます。

◆足の組み立て

このようにジョイントパーツが邪魔してとても塗りにくいのです。

先に塗布完了写真をみせますが、このジョイント部分もひざと同じ理由で先にぬらないとあとで手間どるので、先に黒鉄色で塗ってしまいます。

上から見た図。ジョイントパーツが干渉する部分のみの塗装を施します。

その後、貼り合わせます。

以降、どのパーツも合わせ目消し。

パテ埋め&ならし後。
ここまで終了したら、いよいよボディカラーで太もも、足の塗装にとりかかります。

◆ボディカラー塗装

ボディカラーの赤(ピンク?)の塗装です。
説明書の配合比率をみながら、自分で混ぜ合わせを行ないます。

使用する色は、赤、黄色、白(左の黒はつかいません)
まぜあわせ比率は、説明書にもありますように、

白5、赤2.5、黄2.5

で配合します。

この混ぜ合わせの際、黄色がつよすぎると調節が大変です。(赤と白の両方を増量しなければならないから)

ですので、まず赤と白を混ぜ、黄色を少しずつ、これだ!という色になるまで少しずつまぜていくようにします。そうすれば、気が付けば調節増量しすぎてものすごい量になっていた、なんて、塗料無駄遣いをふせげます。

ネガフィルムの空容器を使用すると便利です。密閉するので蒸発も防げます。長期保存もOK。なにより不要廃品なのでタダでもらえます。

混ぜ合わせた色というのは、途中で使い切ってなくなってしまうと、大変です。同じ色をもう一度まぜてつくるのは至難の技、というより、不可能です。だから、あまってもいいくらいの量に作っておくことを強くおすすめします。

フラッシュのせいで光ってますが、半光沢で塗っています。

「ボディ塗装はつや消し、もしくは半光沢で行なうこと」
「ホビージャパン」のうけうりです。
モビルスーツやその他ミニチュアのモデルは、光沢で塗装してしまうと、一見金属感があるかのように思いがちですが、いざ仕上がると安っぽいオモチャみたいになってしまうです。

水性ホビーカラー「フラットベース」。塗料に対して15%程度のつや消し剤をまぜろとありますが、15%なんて計るのめんどいので、このくらいでいいだろという量を適当にまぜます。半ネリなのでよくかき混ぜて溶かします。
ためし塗りをしながらまぜるようにすると、入れすぎて粉ふいてしまったという事態にはなりません。

足先、足ウラのグレー部分の塗装
塗装は一般に明るい色から順に塗っていきます。
この場合、ボディカラーの赤の方が明るいので先に塗ったわけです。
ぬりおわりましたら、グレーの部分の塗装にとりかかります。

つや消し黒に白を少量ずつまぜあわせながらやや黒に近いグレーを混ぜてつくります。

ここに、次の行程として、脚部の動力パイプを仕上げちゃいます。

まずは、左の写真の、矢印のとこ。

生産上できた (つまりバンダイの工場でしかたなく付いた)、よけいなくぼみがあります。
HGやMGではこのように目立つ場所にはありませんが、
これをパテで埋めてしまいます。

埋めました。

乾燥後、ならしと同時に、パーティングラインと呼ばれる、生産上できる線を消してしまいます。

プラモデルは、かんたんに申し上げますとプラスチック原料を2つの金型ではさんで生産します。よって、金型同士のすきまにどうしてもラインができてしまいます。これが、パーティングラインです。

実際ははさんだ金型に高圧力をかけてプラ素材を流し込むのだけど，
理論はおおむね同じとおもってください

上のが何もしていないパーツ、下のがパーティングラインを消したパーツ。

パイプの節にスミ入れ(くぼみに黒を塗装)をします。

スミ入れの方法はいろいろあります。
一番やりやすいのは、エナメル系の塗料を使う方法。
塗料の系統がちがうので溶け出すことがないから、はみだしてもあとで消せる。

が、今回は水性カラーのみで仕上げています。
まずつや消し黒を、はみだしてもOKで節に塗ります。