当然ながら、右と左ではパーツ番号も向きも違います。しかし、ぱっと見、とても似ているので、間違えないように気をつけてくださいね。




これはザクの太ももにあたる部分ですね。
2つのパーツを、その間に間接ともなるパーツをはさんでくっつけるわけです。

それから、人それぞれですが、僕はこのでっぱり、邪魔なので切ってしまいます。
これのおかげで接合面が密着せずすきまができてしまうときがあるから。


そしてこの接合面もペーパーがけして、ならします。

強くこすりすぎると逆に平面でなくなってしまうから、あくまで軽く。それで十分なならしが行なえます。

一見、なんでこんなとこに?て、思いがちです。

しかし、この部分は、完成しても見える部分。だから、ぬかりなく、内部の色ということで、塗装するのです。


完成したとき、この塗装があるとないとで、質感がまるで違ってきます。



手抜きせず、塗りましょう。





塗り終わりましたら、完全に乾燥するまで放置します。


その間、別の作業として、腕のパーツ組み立てを行なってもよいし、脚パーツをひと段落させなきゃ気が済まないなら、このまま放置してもかまいません。

ただ、完全に乾くまで手を出さないことです。

気持ちがはやまって、ついつい半乾き状態のまま作業を進めてしまいがち。
(はい私がそうです。これまでにいくつのパーツに指紋をつけてしまったことやら)


今回は順番に追って解説していきますので、このまま脚の組み立てをつづけます。せっかちな方は腕の組み立てをみてもOK。








◆塗り方あれこれ

塗装を敬遠する人の理由の多くは、むずかしそう、筆なんて使えない、手間かかる、だと思います。

しかしそういう先行イメージがプラモ作成を遠ざけていると考えるとそれはさみしい話です(;_;)

ここでは失敗しない、ムラにならない塗り方を解説します。恐れずに、チャレンジしてみましょう。





気やすめのふたこと

はみだし、ムラは失敗のうちに入らない!　ペーパーがけでおとせばナンボでも手直しができます!

水性カラーを使えば水彩絵の具となんらかわらない!シンナーも使わなくていい!

失敗しない塗り方

◆塗料をかくはんする
使用前の塗料はうわずみと本材とが分離した状態になり、下層が濃く上層が薄くなっています。このままでは使いづらいのでかくはん棒(マイナスドライバーでも可)で混ぜます。





キャップを締めたままシェイク(振る)しない方がいいです。どのみちシェイクした程度では均等にかくはんできていませんし(カクテルとはちがうんだよ、カクテルとは)、中ブタについた塗料のせいでキャップを開けた際に手を汚しかねません。




その汚れた手でセイラさんのフィギュア(しかも顔)に触れ、コマンドー迷彩セイラにしてしまったことがあります。(泣くになけませんでした)





◆水性カラーの粘度をみる
キャップをあけて、かくはん棒(マイナスドライバーとかなんでも可)で混ぜ合わせ、棒をぬいてしたたり落ちる塗料をみます。ポタッポタッと、しずくになって落ちるのが望ましいです。



ねちょ〜っと糸を引くような落ち方は濃い状態です。少しずつ水を加えて適度な粘度にします。
濃い状態で塗ると、筆づかいがそのまま跡になって残り、ムラになってしまいますから。



すぐに棒の地がみえてくる程ジャバシャバした感じは、うすすぎ。この場合、あきらめて別のを使うか、荒療治ですが外へ持ち出しフタを空けて放置して少し水分をにがしちゃいましょう。
うすいまま塗ると、なかなか下地がきえない、乾燥が遅いだけでなく、窪みに塗料がたまってみにくくなってしまいます。




◆適量を筆に含ませる
筆の太さは、塗装する面積の広さにあわせていろいろ選びます。



僕個人の意見では、細部用の面相筆とそれよりひとまわり大きい丸筆、中くらいの平筆、この3つあれば(1/144のモデルに関しては)十分塗装できます。





さて、筆につける際、できるだけ穂の部分だけを浸けるようにします。軸の奥までどっぷり浸けるのはあまりおすすめではないです。塗ってる最中、その軸についた塗料がだんだん穂先へつたってきて邪魔をするからです。
浸けた筆は容器のフチで適度にしごいて、余分な塗料を落とします。










塗装の時の注意点
水性であっても、換気は十分に行ないましょう。特にお子さん同伴で製作しているときは、窓あけっぱなしでもいいくらいですよ。暑くても、寒くても。



塗り終えたら筆を水洗いし、キャップのふちについた塗料をティッシュなどでふきとり、必ずその都度キャップを閉じてください。
開けっ放しは塗料内の水分を蒸発させ濃くなるばかりでなく、換気にも影響しますから。






ではザク作成に戻ります。


脚のジョイントとなるパーツです。ぬかりなく、黒鉄色で塗ってしまいます。







このようにランナーに着いている状態で塗装してもOK。かなりラクできます。
ただしランナーとくっついている面ははずしたあと修正する必要がでてきますので、その部分だけ塗らないでおきます。

もう、解説しなくてもいいでしょうが、乾燥するまでは放置してくださいね

接着剤は、はみだしたり手に付いたりすると、それがまたパーツにふれたりして、汚れてみっともなくなってしまいますね。

これを極力防止するためにも、僕はハケ塗りタイプの接着剤(タミヤセメントが有名)をオススメします。150エンくらいです。

キャップにハケがついていて、適量を塗りやすく、細かいところへの塗布もそんなにむずかしくありません。




接着剤を塗るときのコツは、写真のように、パーツの内側から外へ向かってハケをはしらせます。こうすると、外側に接着剤がはみ出ません。




接合面の両方にたっぷり2-3回塗布し、貼り合わせます。

プラスチック専用接着剤は、プラスチックを融解させ結合させるもので、接着がうまくいっていれば、はり合わせるだけで十分接合部は消せます。








が、接着剤が足りなかったりなどの原因で接合部が消えていなかった場合、パテで補習してうめるようにします。





使用するのは、タミヤパテ。
ラッカータイプ、つまり揮発性のパテですので換気など、取り扱いには気をつけてください。長時間匂いをかぐこともしないでね。

適量をヘラですくって(小さなマイナスドライバーで十分)盛っていきます。

とはいえ、混ぜ合わせた色というのは、途中で使い切ってなくなってしまうと、大変です。同じ色をもう一度まぜてつくるのは至難の技、というより、不可能です。だから、あまってもいいくらいの量に作っておくことを強くおすすめします。

そして、これガンプラの基本!


ボディ塗装はつや消し、もしくは半光沢で行なうこと。


初めてカラー塗装する方にはこの概念は分かりにくいかもしれませんが、塗料には、乾燥後つやが消えるつや消しと、乾燥後もつやがある光沢、そしてその中間の半光沢というのに分かれます。




モビルスーツやその他ミニチャアのモデルは、光沢で塗装してしまうと、一見金属感があるかのように思いがちですが、いざ仕上がると安っぽいオモチャみたいになってしまうです。


自動車のボディだけは光沢がよろこばれるかも知れません。

フラッシュのせいで光ってますが、半光沢で塗っています。







水性ホビーカラーで「フラットベース」という名です。
塗料に対して15%程度のつや消し剤をまぜろとありますが、15%なんて計るのめんどいので、このくらいでいいだろという量を適当にまぜます。半ネリなのでよくかき混ぜて溶かします。



ためし塗りをしながらまぜるようにすると、入れすぎて粉ふいてしまったという事態にはなりません。

不要なラインはけずってしまいましょう。





パイプの節にスミ入れ(くぼみに黒を塗装)をします。

スミ入れの方法はいろいろありますが、これは失敗しにくい方法です。
まずつや消し黒を、はみだしてもOKで節に塗ります。







乾燥後、パイプ全体をやすりがけして、はみ出た黒を削って消去してしまいます。
要領はパテ埋め後のならしと同じ。400番でならし、1000番で仕上げます。






最後に、筆につけた後かすれるほどしごいたボディカラーで、筆の腹を使いパイプの表面をなでるような感じで、パイプを塗ります。

筆に塗料がたまりすぎてると、せっかく入れたラインにカラーが侵入してしまいます。筆遣いは

さっとなでるように軽く、縦に走らせます。